معلومة

الغذاء خلال الأمة الجديدة - التاريخ


غذاء

معظم الوجبات الغذائية الأمريكية كانت تعتمد على دقيق الذرة ولحم الخنزير أو لحم الخنزير المقدد. أو hominy ، نوع من العصيدة. بسبب مشاكل التبريد ، كان القليل من الوصول إلى اللحوم الطازجة ، وكان الكثير منهم يشك في أي لحم غير مملح أو محفوظ. في جميع أنحاء البلاد ، تشق الطرائد المحلية ، مثل الغزلان والجاموس ، أو حتى الراكون والسنجاب ، طريقهم إلى مائدة العشاء ، لتكملة لحم الخنزير والدواجن ولحم البقر من المزرعة. تم طهي الطعام على نار مكشوفة ؛ المواقد التي ظهرت حوالي عام 1815 لم يتم استخدامها لأغراض الطهي. قام صغار المزارعين في نيو إنجلاند بزراعة الخضروات في حدائقهم. بينما أنتجت نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا فواكه مثل التفاح والخوخ والكمثرى والتين. تم تجفيف الثمار بشكل عام للحفظ.
وجدت ربات البيوت صعوبة في الحفاظ على الطعام طازجًا ، بسبب نقص التبريد. في البلاد ، كان لدى بعض الناس "بيوت الينابيع" ، وهي عبارة عن غرف أو منازل مبنية في الأرض مع وجود ينابيع مياه باردة تجري من خلالها. حافظت هذه "بيوت الربيع" على الزبدة والحليب طازجًا. ومع ذلك ، كان على معظم الناس الذهاب إلى السوق كل يوم للحصول على طعام طازج. عادة ما تكون أيام الثلاثاء والجمعة أيام السوق الرئيسية.
كان عصير التفاح مشروبًا شائعًا في نيو إنجلاند. بالإضافة إلى ذلك ، تم استهلاك الويسكي وأنواع أخرى من الخمور بكميات كبيرة في جميع أنحاء البلاد ، وخاصة في الجنوب والغرب. غالبًا ما يحول المزارعون الذين قاموا بزراعة الجاودار إلى ويسكي لسهولة النقل.
كان لدى معظم الأمريكيين أنظمة غذائية غنية نسبيًا بالدهون ، ونسبة عالية من الملح ، ونسبة عالية من السكر ، وقليلة العناصر الغذائية. ومع ذلك ، ربما كان أولئك الذين يعيشون خارج المدن هم أفضل الناس تغذية في العالم في ذلك الوقت. كان الأمريكيون ، على الأقل الرجال الأمريكيين البيض ، أطول في المتوسط ​​من نظرائهم الأوروبيين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنهم كانوا يتغذون بشكل أفضل.


وفقًا للسجلات التاريخية ، منذ أكثر من 5000 عام ، كان لدى الصين بالفعل مشاوي وأسماك مشوية وأطعمة أخرى. خلال عهد أسرة تشو في الصين ، كان الطعام عبارة عن حبوب مثل الفاصوليا والدخن والشعير والأرز البني ، على الرغم من أنها لم تكن مثل ما نزرعه اليوم في صناعة الزراعة الحديثة. في أواخر عهد أسرة تشو ، بدأ الناس في تناول الأرز الأبيض / الأرز ، وكان ذلك نادرًا جدًا وباهظ التكلفة للطبقة الغنية. على غرار أي دول أخرى ، كان الملح عنصرًا حاسمًا في الطهي والحياة اليومية للناس و rsquos ، بحلول ذلك الوقت كان الملح يستخدم بشكل شائع بالفعل. في عهد أسرة تشو ، كان هناك مطبخ شهير يسمى & ldquoBa Zheng & rdquo (ثمانية كنوز) ، والذي كان له تأثير كبير على الأجيال القادمة.


انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة بالأرقام

يستضيف Food Bank For New York City مخزنًا منبثقًا للطعام خلال شهر الجوع في مركز لينكولن في 24 سبتمبر 2020.

Michael Loccisano / Getty Images for Food Bank في مدينة نيويورك

مع استمرار انتشار COVID-19 ، وما زال ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل ، تفاقمت واحدة من أكثر المشاكل إلحاحًا في البلاد: الجوع.

في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد ، تمتد طوابير الطعام في مخازن الطعام لفترة أطول ، وليس هناك نهاية واضحة تلوح في الأفق. قبل الوباء ، كان عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي - الذي عُرِّف على أنه نقص في الحصول على ما يكفي من الغذاء لحياة نشطة وصحية - يتناقص باطراد. ولكن الآن ، مع انتشار عدم الاستقرار الاقتصادي والأزمة الصحية ، تشير تقديرات جديدة إلى بعض من أسوأ معدلات انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة منذ سنوات.

قال لويس غوارديا ، رئيس مركز الغذاء والبحوث والعمل: "لقد تسبب COVID للتو في إحداث فوضى في العديد من الأشياء: الصحة العامة ، والاستقرار الاقتصادي ، ومن الواضح أن انعدام الأمن الغذائي".

إنها أزمة تختبر الأسر والمجتمعات وشبكة الأمان الاجتماعي بطرق ربما بدت غير واردة قبل أن يبدأ الوباء. إليك نظرة فاحصة على المناظر الطبيعية:

ما يقرب من 1 من كل 4 أسر عانت من انعدام الأمن الغذائي هذا العام

حتى قبل اندلاع الجائحة ، عانت حوالي 13.7 مليون أسرة ، أو 10.5٪ من جميع الأسر الأمريكية ، من انعدام الأمن الغذائي في مرحلة ما خلال عام 2019 ، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. يعمل هذا على أكثر من 35 مليون أمريكي ممن لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتهم ، أو غير متأكدين من المكان الذي قد تأتي منه وجبتهم التالية في العام الماضي.

بالنسبة لنحو ثلث هذه الأسر ، كان الوصول إلى الغذاء محدودًا للغاية لدرجة أن أنماط الأكل لديهم تعطلت وقل تناول الطعام. تمكن الباقون من الحصول على ما يكفي من الطعام لتجنب الاضطراب التام في أنماط أكلهم ، ولكن كان عليهم التأقلم عن طريق تناول وجبات أقل تنوعًا أو استخدام برامج المساعدة الغذائية.

لقد أدى جائحة الفيروس التاجي إلى تفاقم المشكلة. وفقًا لأحد التقديرات التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن ، تضاعف انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض ، حيث أصاب ما يصل إلى 23٪ من الأسر في وقت سابق من هذا العام.

يعاني ملايين الأطفال الآخرين من انعدام الأمن الغذائي

في الأوقات غير الوبائية ، كانت الأسر التي لديها أطفال أكثر عرضة بنسبة 1.5 مرة لتجربة انعدام الأمن الغذائي من الأسر التي ليس لديها أطفال ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، التي أفادت أن 13.6 ٪ من الأسر التي لديها أطفال قد عانت من انعدام الأمن الغذائي في العام الماضي. يعيش أكثر من 5 ملايين طفل في هذه المنازل.

ثم جاء فيروس كورونا. وجد تحليل أجراه معهد بروكينغز في وقت سابق من هذا الصيف أنه في أواخر يونيو ، كان 27.5 ٪ من الأسر التي لديها أطفال تعاني من انعدام الأمن الغذائي - مما يعني أن حوالي 13.9 مليون طفل يعيشون في أسرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي للأطفال. وجد تحليل منفصل أجراه باحثون في Northwestern أن انعدام الأمن قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف بين الأسر التي لديها أطفال إلى 29.5٪.

أزمة فيروس كورونا

"الأطفال يعانون من الجوع": لماذا تكافح المدارس لإطعام الطلاب

كانت برامج الغداء المدرسي تكافح بالفعل لتلبية الطلب المتزايد قبل الوباء. نظرًا لأن COVID-19 الآن يمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة ، لا يستطيع الكثيرون الوصول إلى وجبات الغداء المدرسية على الإطلاق.

وقالت غوارديا: "الشيء الآخر الذي فعله COVID هو أنه أثر بالفعل على الأطفال كثيرًا من حيث انعدام الأمن الغذائي". "أحد الأشياء التي لاحظناها في جميع المجالات هو أن الأسر التي لديها أطفال تعاني من انعدام الأمن الغذائي بشكل أكبر. ونعتقد أن هذا له علاقة أيضًا بإغلاق المدارس. لذلك يحصل الكثير من الأطفال على غذائهم من الوجبات المدرسية ، وقد تعطل ذلك . "

من المرجح أن تواجه العائلات السوداء انعدام الأمن الغذائي بمقدار الضعف مقارنة بالبيض

تظهر البيانات أن انعدام الأمن الغذائي من المرجح أن يعيث فسادا في بعض المجتمعات أكثر من غيرها.

يتأثر الأمريكيون السود واللاتينيون بشكل خاص بشكل غير متناسب. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية ، عانى 19.1٪ من الأسر السوداء و 15.6٪ من الأسر ذات الأصول الأسبانية من انعدام الأمن الغذائي في عام 2019. وانخفض الأمريكيون البيض دون المتوسط ​​الوطني ، حيث عانى 7.9٪ من انعدام الأمن الغذائي.

عانى خريجو الجامعات من انعدام الأمن الغذائي بمعدل 5٪ فقط العام الماضي. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم شهادة الثانوية العامة ، قفز المعدل إلى 27٪. كما يعاني البالغون الذين يعانون من إعاقة - خاصة البالغين الذين يعانون من إعاقة وليسوا من قوة العمل - أكثر من ضعف معدل انعدام الأمن الغذائي مثل البالغين الذين لا يعانون من إعاقة.

19 مليون أميركي يعيشون في صحاري غذائية

الموقع هو عامل آخر في اللعب. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعيشون في الصحاري الغذائية أكثر عرضة لتجربة انعدام الأمن الغذائي لأن الغذاء يصعب الحصول عليه في المكان الذي يعيشون فيه. يعيش حوالي 19 مليون شخص ، أو ما يقرب من 6 ٪ من السكان ، في صحراء غذائية و 2.1 مليون أسرة تعيش في صحراء غذائية ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى سيارة في عام 2015 ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

يمكن أن يكون الطعام أيضًا أكثر تكلفة في المكان الذي يعيشون فيه. وجد تقدير عام 2010 من وزارة الزراعة الأمريكية أن البقالة المباعة في الصحاري الغذائية يمكن أن تكلف أكثر بكثير من البقالة المباعة في أسواق الضواحي ، مما يعني أن الناس في المجتمعات منخفضة الدخل المتأثرة بانعدام الأمن الغذائي غالبًا ما يدفعون المزيد من المال مقابل طعامهم. فقد ارتفعت أسعار الحليب ، على سبيل المثال ، بنحو 5٪ في بعض المناطق بينما كانت أسعار الحبوب أعلى بنسبة 25٪ في بعض الأحيان.

يمكن أن يتغير تعريف صحراء الطعام اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. في المناطق الحضرية ، تحتاج إلى العيش على بعد أكثر من ميل واحد من السوبر ماركت ليتم النظر إليه داخل صحراء الطعام. بالنسبة للمناطق الريفية ، فهي أكبر من 10 أميال. من المرجح أن تكون المناطق الريفية صحارى غذائية أكثر بقليل من المناطق الحضرية ، ووفقًا لـ Feeding America ، وعلى الرغم من أنها تشكل 63 ٪ فقط من المقاطعات في البلاد ، إلا أنها تشكل 87 ٪ من المقاطعات ذات أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي.

أزمة فيروس كورونا

في ريف نبراسكا ، تعد مكافحة الجوع من الوباء جهدًا مجتمعيًا

أزمة فيروس كورونا

لعائلة واحدة تعاني من انعدام الأمن الغذائي ، الوباء لا يترك مجالًا للمناورة

استخدم 38 مليون شخص برنامج SNAP في عام 2019

استخدم واحد من كل تسعة أشخاص في الولايات المتحدة برنامج SNAP - برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (المعروف أيضًا باسم طوابع الطعام) - في عام 2019 ، وفقًا لمركز أولويات الميزانية والسياسة. تختلف مزايا برنامج SNAP اعتمادًا على حاجة المشترك ، ولكن متوسط ​​فائدة SNAP لكل فرد من أفراد الأسرة كان 129 دولارًا شهريًا في السنة المالية 2019.

SNAP هو أكبر برنامج للمساعدة الغذائية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض في البلاد ، وبسبب COVID-19 ، فإن الطلب على البرنامج آخذ في الازدياد. في مارس ، عندما تم تمرير قانون العائلات أولاً كجزء من استجابة الحكومة الطارئة للوباء ، تم توسيع أقصى فائدة لمتلقي SNAP مؤقتًا بنحو 40٪. تحليل من نيويورك تايمز يوضح أن SNAP نما بنسبة 17٪ من فبراير 2020 إلى مايو 2020 ، وهو أسرع بثلاث مرات من أي فترة سابقة مدتها ثلاثة أشهر.

ومع ذلك ، حتى مع هذه المساعدة الغذائية الموسعة ، لم يتمكن البرنامج من تلبية احتياجات الأمن الغذائي للبلاد. سعى الديمقراطيون في الكونجرس إلى زيادة التمويل لبرنامج SNAP ومزايا المساعدة الغذائية الأخرى ، لكن التوقعات تبدو غير مؤكدة.

يمكن أن يضاعف COVID-19 عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم

المشكلة ليست فريدة من نوعها بالنسبة للولايات المتحدة وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، فإن الوباء العالمي لديه فرصة لمضاعفة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، من 135 مليونًا في عام 2019 إلى 265 مليونًا في عام 2020.

وقال كبير الاقتصاديين في البرنامج ، عارف حسين ، في بيان نُشر هذا الربيع: "كوفيد -19 يحتمل أن يكون كارثيًا للملايين الذين أصبحوا معلقين بالفعل بخيط رفيع". "إنها ضربة مطرقة لملايين آخرين لا يمكنهم تناول الطعام إلا إذا حصلوا على أجر. لقد أدت عمليات الإغلاق والركود الاقتصادي العالمي بالفعل إلى تدمير بيض عشهم. لا يتطلب الأمر سوى صدمة واحدة أخرى - مثل COVID-19 - لدفعهم إلى حافة الهاوية. يجب علينا العمل بشكل جماعي الآن للتخفيف من تأثير هذه الكارثة العالمية ".


أمة جديدة ومطبخ جديد: أول كتاب طبخ يتناول "الطعام الأمريكي"

نسخة حديثة من Indian Slapjacks ، وهي وصفة واردة في فن الطبخ الأمريكي أول كتاب طبخ للطعام الأمريكي.

في عام 1776 ، أعلنت المستعمرات الأمريكية استقلالها عن بريطانيا.

ولكن لم يجرؤ أحد حتى عام 1796 على الإجابة على سؤال من شأنه أن يبتلى به كل جيل من الأمريكيين القادمين: "ما هو الطعام الأمريكي؟"

غلاف فن الطبخ الأمريكي بواسطة اميليا سيمونز. الطبعة الأولى: هارتفورد ، 1796. طبع بواسطة هدسون وجودوين عبر ويكيميديا إخفاء التسمية التوضيحية

غلاف فن الطبخ الأمريكي بواسطة اميليا سيمونز. الطبعة الأولى: هارتفورد ، 1796. طبع بواسطة Hudson & Goodwin

فن الطبخ الأمريكي، أول كتاب طبخ أمريكي ، كتبته أميليا سيمونز (المزيد عن هذه المرأة الغامضة لاحقًا). في ذلك ، وعدت بالطعام المحلي ونوع من المساواة الاجتماعية والطبيعية. وذكرت صفحة العنوان أن الوصفات "تلائم هذا البلد وجميع درجات الحياة".

حتى تلك اللحظة ، كان بإمكان ربات البيوت في فترة الاستعمار الوصول إلى كتب الطبخ ، لكنهم كانوا في الغالب معاد طبع لأعمال بريطانية شهيرة ، مثل إليزا سميث. ربة منزل كاملة. لم يتضمن أي كتاب طبخ محلي الابتكارات والمكونات المحلية والعامة الناشئة للمستعمرات المحررة حديثًا.

يقول جان لونجون ، الذي يشرف على أرشيف جانيس بلوستاين لونغون لفنون الطهي في مكتبات جامعة ميشيغان: "تظهر العديد من الخطوات الأولى والمعالم البارزة للطبخ الأمريكي في هذا الحجم الصغير".

خذ على سبيل المثال لحم الخنزير المقدد المدخن مع أكواز الذرة أو الذرة الأمريكية الأصلية ، والخبز بمسحوق يسمى بيرلاش - وهو أساسًا "كربونات البوتاسيوم غير النقية التي يتم الحصول عليها من رماد الخشب". جعلت من الكعك الأمريكي الرقيق الإجابة على فطيرة الكريمة الفرنسية جيدة التهوية أو رغيف الخميرة من الخبز الإيطالي.

لكن فن الطبخ الأمريكيكانت مساهمة حقيقية في الطريقة التي عرضت بها الأطعمة الأصلية ، مثل "العناصر المجهزة لعشاء عيد الشكر الأمريكي التقليدي" ، كما يقول لونجون. كنت تفكر في ذلك: الديك الرومي وصلصة التوت البري والاسكواش وفطيرة اليقطين.

حتى عند استخدام المزيد من المكونات المألوفة ، فن الطبخ الأمريكي يقرأ أحيانًا كدليل للتعابير الأمريكية الجديدة: دبس السكر بدلاً من العسل الأسود البريطاني ، و يفرغ [تفريغ] بدلا من خميرة البيرة. وهي تتضمن رؤية مبكرة لكلمة "تقصير" و "سلاب جاك الهندي" التي أصبحت السلاجة اليوم.

الملح

طعام مزيف يمكن أن يكون جورج واشنطن قد غرق أسنانه المزيفة فيه

لكن مع كل هذا ، كان الكتاب لا يزال بريطانيًا بعمق. في الوقت الذي غالبًا ما كان مؤلفو كتب الطبخ ينتحلون أدبيات بعضهم البعض ، فقد اختاروا وصفات شائعة في الوطن الأم. أظهر إدراج أطباق مثل "شروزبري كيك" و "مارلبورو بودينج" و "رويال لصق" أنه لا يزال هناك مكان للتقاليد في هذا المطبخ الأمريكي الجديد.

لكنه أظهر أيضًا القيمة الأمريكية ذاتها لتحسين الذات كواجب مدني وهواية وطنية - وأنه يمكننا تغيير حياتنا إذا استطعنا تغيير ما نأكله. وزعمت الكاتبة ، أميليا سيمونز ، أنها يتيمة الحرب التي تتوق إلى جعل النساء "عضوات نافعات في المجتمع" ، كما كتبت. كرست نفسها لـ "تحسين الجيل الصاعد من الإناث في أمريكا" من خلال تعليمهن الطبخ وفقًا للكتاب.

ولكن هذا هو المكان الذي بدأ فيه وعد الكتاب بتعليم الجمهورية الجديدة بطرق مطبخها الوطني يبدو وكأنه تمرين في العلامة التجارية.

الملح

العبودية والمجاعة وسياسة الفطيرة: ما تكشفه وصفات الحرب الأهلية

أندرو سميث ، محرر موسوعة أكسفورد للطعام والشراب في أمريكا ، ويتساءل آخرون عما إذا كانت هناك أميليا سيمونز. "لا يوجد دليل على أن أي شخص باسم أميليا سيمونز عاش على الإطلاق" ، كما قال لصحيفة The Salt. "شكوكي الشخصي هو أنه اسم مستعار لشخص آخر."

يرى سميث أيضًا أن الطهي "الأمريكي" للكتاب هو إلى حد كبير مطبخ "مقتضب ومتقشف" خاص بولاية نيو إنجلاند. يقول: "هذا مختلف تمامًا عن Middle States ، يختلف تمامًا عن مدينة نيويورك ، مختلف تمامًا عن الطبخ الجنوبي."

ويشير إلى عام 1863 باعتباره اللحظة الحاسمة للطعام الأمريكي. قبل ذلك ، "كان الطبخ الأمريكي طهيًا إقليميًا" وليس وطنيًا. لكن الحرب الأهلية "دمرت الطهي الجنوبي" ، ومع هجرة العبيد المحررين حديثًا إلى الشمال ، أصبح المطبخ الوطني "أمريكيًا فقط لأن العديد من الطهاة من المزارع الجنوبية هم من الأمريكيين من أصل أفريقي ، وينتهي بهم الأمر في مدينة نيويورك وهم يطبخون في المطاعم. " وتبقى هذه التغييرات معنا اليوم.

الملح

الدجاج المقلي والفطائر: الطبق الذي تم رفضه في الجنوب؟

ومع ذلك ، فقد بعض الطعام الأمريكي حقًا إلى الأبد. خذ على سبيل المثال دجاجات البراري في إلينوي المفقودة منذ فترة طويلة - فقط واحدة من الأطعمة الأمريكية المثالية التي اشتاق إليها الكاتب صامويل كليمنس ، المعروف باسم مارك توين ، أثناء وجوده في أوروبا. أندرو بيرس ، مؤلف كتاب عيد توين: البحث عن الأطعمة الأمريكية المفقودة على خطى صموئيل كليمنس، يقول إن الدجاجات كانت "تؤكل من الساحل إلى الساحل" ، بل وخدمت في مطعم Delmonico في نيويورك. في شباب كليمنس ، كان عدد الدجاجات بالملايين. "الآن لم يتبق سوى 300 شخص في الولاية ، وقد تم إحضار هؤلاء من مينيسوتا ،" يقول باهرز.

ما الذي استمر؟ وسائل التواصل الاجتماعي. الأمركة الرسمية للطعام التي بدأت في فن الطبخ الأمريكي سرعان ما تطورت إلى مسابقات لوصفات الجرائد ، ومجلات نسائية ، وفي النهاية ، إذاعة وتلفزيون لمساعدة الأمريكيين على الاعتقاد بأنهم ما يأكلونه.

كما لعب مصنعو المواد الغذائية ، مثل شركة كامبل ، دورًا مهمًا في تحسين الإحساس بما يعنيه تناول الطعام الأمريكي. يقول سميث: "ينتهي المطاف بالعديد من الوصفات التي تم تطويرها بواسطة معالجات الطعام في كتب الطبخ الأمريكية".

و اليوم؟ يعترف سميث ، "لا أعرف ما إذا كان هناك طعام أمريكي حقيقي ، ولكن هناك أطعمة يستهلكها الأمريكيون ولم يستهلكها الآخرون."

Longone ، التي كرست حياتها للطعام الأمريكي المطبوع ، تعترف بأنه "لا يوجد شيء مثل إجابة مثالية" حول ماهية الطبخ الأمريكي.


مصادر البحث

بريمنر ، روبرت هـ. الأطفال والشباب في أمريكا: تاريخ وثائقي. كامبريدج ، ماساتشوستس: جامعة هارفارد ، 1970. طباعة.

غوندرسون ، جوردون دبليو & # 8220 برنامج الغداء المدرسي الوطني. & # 8221 وزارة الزراعة الأمريكية: خدمات الغذاء والتغذية. Whitehouse.gov ، 17 يونيو 2014. الويب. 28 سبتمبر 2014.

جاكلي ، جون أ. ، وكيث أ. سكول. الوجبات السريعة: مطاعم على جانب الطريق في عصر السيارات. بالتيمور ، ماريلاند: Johns Hopkins UP ، 1999. Print.

سميث ، أندرو ف. رفيق أكسفورد للأغذية والمشروبات الأمريكية. أكسفورد: Oxford UP ، 2007. طباعة.


يحاول عرض بادما لاكشمي الجديد إنهاء الاستعمار في تاريخ الطعام الأمريكي

من خلال تركيز مطابخ المهاجرين والسود ، تذوق الأمة يبدو وكأنه رد فعل مباشر على البياض الساحق لوسائط الطعام الأمريكية.

تم النشر في 17 حزيران (يونيو) 2020 الساعة 10:48 صباحًا بالتوقيت الشرقي

الشيف إميليانو مارنتس وبادما لاكشمي في تذوق الأمة.

الشئ المهم أولاً: العرض الجديد لبادما لاكشمي ، تذوق الأمة، الذي يبدأ البث على Hulu يوم الخميس ، سوف يجعلك وبالتالي جوعان. تحتوي كل حلقة على ما يرضي الأكل النهم بداخلك: الجبن الذائب والمقرمش في تاكو ، والكسر المقرمش لدوسا التي تم عضها للتو ، قطعة كبيرة من السلطعون العصير التي تم امتصاصها من قشرتها ، جمال النقانق القديمة الكبيرة. بهذه الطريقة ، لا يختلف هذا العرض عن مجموعة من البرامج الأخرى حول الطعام التي قد تشاهدها ، على سبيل المثال ، شبكة الغذاء. إنه طعام إباحي جيد وصحي.

ماذا يجعل تذوق الأمة تختلف عن العديد من البرامج الأخرى ، ومع ذلك ، هو السياق الذي توفره. تدور إحدى الحلقات حول طعام Gullah Geechee في ساوث كارولينا في الواقع حول موسيقى الجاز والهيب هوب والإبداع الأسود وتاريخ كيف طور المستعبدون من غرب إفريقيا مطبخًا فريدًا في الولايات المتحدة أثر في النهاية على العديد من المأكولات الأخرى في الجنوب. يقول كاتب الطعام والمؤرخ مايكل دبليو تويتي في محادثة مع لاكشمي: "الثقافة تحدث بين الشفاء والأذى". إنها ليست جملة قد تتوقعها في حلقة تتعلق أساسًا بمدى روعة الأرز ، ولكنها مناسبة: من المستحيل التحدث عن الطعام دون التطرق إلى تاريخه.

هذا إلى حد كبير ما تذوق الأمة تحاول إنجاز سلسلة من 10 حلقات حول ماهية الطعام "الأمريكي" في الواقع. بدلاً من تصنيف الطهاة الذين يصنعون البرغر والسندويشات والشواء ، فإن مراكز العرض مهاجرون (وأحفاد السود المستعبدين) ، مما يسلط الضوء على العمل الشاق الذي غالبًا ما يقومون به لإفساح المجال لأنفسهم وعائلاتهم في الولايات المتحدة. إنه جزء لا يوجد حجوزات، جزء ملح دهن حامض حرارة، بهدف سياسي أكثر وضوحا لإعطاء درس في التاريخ تشتد الحاجة إليه. قال لاكشمي لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الأسبوع: "كنت غاضبًا من أي شخص آخر يحاول إخبار تجربة المهاجرين باستثناء المهاجر". "أردت أن أعرف كيف كانت الحياة بالنسبة لهم. أردت منهم أن يخبرونا بما يفكرون به وما هي تجربتهم في الحياة ".

مثل هذا الهدف هو مهمة صعبة لأي برنامج ، ولكنه ضروري أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى المناخ الحالي لوسائل الإعلام الغذائية. في الأسابيع التي سبقت تذوق الأمةفي العرض الأول ، كان هناك نوع من الحساب في وسائط الطعام. استقال محرر Bon Appétit ، آدم رابوبورت ، مؤخرًا بعد ظهور صورة له وهو يرتدي زيًا بورتوريكيًا مسيئًا. سهلا الوايلي ، إحدى الوجوه غير البيضاء القليلة على قناة Bon Appétit على YouTube ، أعلنت عن شكاويها ، والتي تضمنت عدم تعويضها عن ظهورها في الفيديو بينما كان زملاؤها البيض. (تعمق تقرير Business Insider في "التاريخ السام للاعتداءات الدقيقة" للمجلة).

في الشهر الماضي ، واجهت أليسون رومان ، الطفلة في قسم الطهي في نيويورك تايمز ، مشكلة بسبب اتصالها ببيع كريسي تيجن وماري كوندو. كتبت Navneet Alang في مقال لـ Eater عن Roman وأمثالها ، "نحن نعيش في عصر المخزن العالمي ، عندما جعلت سلسلة من المواد الغذائية المعتمدة من وسائل الإعلام ، والتي غالبًا ما تكون بيضاء ، مجموعة من المكونات الدولية سهلة الوصول وحتى مرغوب فيه من قبل التيار الرئيسي في أمريكا الشمالية - نفس الاتجاه السائد ، قبل عقد من الزمن ، كان سيصنف هذه الأطعمة على أنها غامضة في أحسن الأحوال ومنفرة في أسوأ الأحوال. " تكمن المشكلة في أن الأشخاص الذين يقدمون هذا الطعام "العرقي" للجماهير هم دائمًا من البيض بأغلبية ساحقة. لماذا يصبحون خبراء؟

حتى لو تذوق الأمة ليس رد فعل مباشر على البياض الذي لا يطاق لوسائط الطعام ، والوصول إلى هذه اللحظة يبدو بالتأكيد وكأنه واحد. تركز كل حلقة على مطبخ معين في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا على المجموعات العرقية التي ابتكرت هذه المأكولات - على سبيل المثال لا الحصر المكسيكي والألماني والهندي وجولا جيتشي والصينيون والسكان الأصليون والتايلانديون. لاكشمي ، عارضة أزياء سابقة وحالية كبار الطهاة المضيف ، قد يكون الراوي تذوق الأمة، ولكن باستثناء بعض التعليقات حول خلفيتها المهاجرة ، فإن الروايات التي تهم في الواقع في العرض هي من الأشخاص الذين طوروا كل مطبخ وجعلوه مشهورًا (ولذيذًا) في الولايات المتحدة.

اللقطات الغذائية من تذوق الأمة.

إنها تقريبًا طريقة لإجبار المشاهدين على تناول أدويتهم إذا كنت ترغب في مشاهدة لاكشمي يأكل الخبز المقلي ، عليك التعرف على ما فعله المستوطنون - وما زالوا يفعلون - لحصول السكان الأصليين على الطعام الطازج. لا تعرض الحلقة حول الطعام الصيني ("What Is Chop Suey Anyway؟") الطعام الصيني الأمريكي ، ولكنها تتبع بدلاً من ذلك الممثل الكوميدي علي وونغ ولاكشمي أثناء ذهابهما إلى المطعم حيث أقامت وونغ مأدبة زفافها ، وطلبت فطرًا خشبيًا ولزجًا البط ولحم البقر مع اللفت كما يشرح وونغ كيف تحول الطعام الصيني تدريجياً إلى شيء أكثر قبولا للأمريكيين غير الصينيين. يقول وونغ عن الصور التي تضعها المطاعم الصينية لطعامها: "لن يظهروا لك الأقدام".

ما يبدأ كحلقة حول كيف أن chop suey هو اختراع أمريكي صيني على وجه التحديد يتعمق في قانون الاستبعاد الصيني ، الذي منع الهجرة الصينية إلى الولايات المتحدة لأكثر من ستة عقود. إن التعرف على هذا النوع من السياق التاريخي في برمجة الطعام ليس عقابًا - فالعرض ممتع للغاية ، ومرة ​​أخرى ، متضور جوعا مجرد التفكير في الطعام - ولكن كيف يمكنك الاهتمام بالطعام إذا كنت لا تهتم بالأشخاص الذين صنعوه ، أو كيف وصل إلى هنا من البداية؟

الحلقة الثالثة - "لا مانع لو كنت دوسا" - هي مكانة بارزة لاكشمي. في ذلك ، تستكشف المطبخ الهندي (تسمية خاطئة إذا كان هناك واحد ، حيث أن البلد كبير جدًا ويختلف الطعام من منطقة إلى أخرى) ، ولكنه يصبح مساحة لها للتفكير في تربية ابنتها ذات العرقين ، للتحدث معها تتحدث والدتها عن الطريقة التي تركت بها زواجًا سيئًا للذهاب إلى الولايات المتحدة ، والتفكير في قرارها بتغيير اسمها لفترة وجيزة عندما كانت صغيرة. يقول لاكشمي في الحلقة: "من أجل معرفة من نحن ، من المهم معرفة من أين أتينا". "الارتباط بهذه الهوية هو رحلة فردية."

تذوق الأمة ليس مثاليًا. أي عرض تكون فيه امرأة غنية ومشهورة وجميلة في المنتصف من المحتمل أن يكون لديه بعض نقاط الضعف. يقدم هذا نفسه في وقت مبكر جدًا ، في الحلقة الأولى ، حيث يتعين علينا أن نضيع وقتنا في التهدل على مؤيد ترامب القديم الذي يمتلك مغسلة / عشاء سيارات صغيرة حائزة على جوائز على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. لاكشمي يجلس على كرسي بلاستيكي بجانبه ويمسك بيده ، مبتسمًا عندما قال لها "بالضربة القاضية". إنه فخ يقع فيه الكثير من عروض الطعام - عليك التحدث عن العرق والعنصرية إذا كنت ستتحدث عن طعام المهاجرين ، ومع ذلك يمنحه لاكشمي تصريحًا عندما تسأل كيف يمكن أن يتأثر موظفوه المكسيكيون في الغالب من خطاب ترامب العنصري والمعادي للمهاجرين.

حلقات مثل تلك التي تركز على الطعام الهندي ، ممتعة بالنسبة لي كشخص مع عائلة من الشمال ، لا تزال قصيرة النظر نوعًا ما. يقضي لاكشمي وقتًا مع المحامي الأمريكي السابق بريت بهارارا ، المولود في البنجاب ، ومؤلف كتاب الطبخ الأسطوري مادهور جافري ، وهو أصله من دلهي. على الرغم من أن لاكشمي قد تأكل دوسا مع بهارارا في واشنطن سكوير بارك ، وعلى الرغم من أنها تطبخ رسام مع والدتها في جنوب الهند ، إلا أنها حلقة ليست كذلك - و لا تستطيع - تحتوي على التاريخ الغذائي للبلد بأكمله. هذا ليس بالضرورة خطأ لاكشمي ، ولا هو خطأ العرض بشكل عام ، ولكنه مجرد تذكير بأن الطعام معقد ، وسوائل ، وله تاريخ طويل ، وهو في هذه المرحلة بلا حدود إلى حد كبير. إن محاولة استكشاف سياسات الطعام هي السير مباشرة إلى الفشل ، في معظم الأوقات. إنها كبيرة جدًا.

لكن ، على الرغم من ذلك ، لم أشاهد عرضًا للطعام من قبل يحاكي بشكل وثيق علاقتي الخاصة بالطعام ومع ثقافتي: عندما تصنع والدة لاكشمي الرسام وتخبر ابنتها بما وضعته ، تضرب لاكشمي رأسها بالارتباك يسأل ، "متى فعلت الذي - التي؟ " الأمهات الهنديات ، يا رجل. إنهم فقط لن يقدموا لك القرف - خاصةً ليس وصفاتهم.

معظم حلقات تذوق الأمة نكون بالكاد عن الطعام. لكن من يهتم؟ لا أحد يحتاج حقًا إلى عرض آخر حول الطهي ، أو حول كيفية صنع بوريتو "أصلي" ، مهما كان معنى ذلك ، أو ما يدور في الباد تاي. هذه كلها أسئلة يسهل البحث عنها عبر Google ، وهناك عدد لا يحصى من كتب الطبخ والوصفات عبر الإنترنت للاختيار من بينها. ما تحتاجه مساحة الطعام في الواقع هو السياق: سياق من يعرض عليك الطعام (في هذه الحالة ، مهاجر هندي) ، وسياق مصدر الطعام ، وسبب أهميته ، وما يعنيه. ●


إيروكوا

سيراجع محررونا ما قدمته ويحددون ما إذا كان ينبغي مراجعة المقالة أم لا.

إيروكوا، أي فرد من قبائل الهنود في أمريكا الشمالية يتحدث إحدى لغات عائلة الإيروكوا - ولا سيما كايوغا ، وشيروكي ، وهورون ، وموهوك ، وأونيدا ، وأونونداغا ، وسينيكا ، وتوسكارورا. احتلت الشعوب التي تحدثت باللغات الإيروكوية منطقة مستمرة حول بحيرات أونتاريو وهورون وإيري في ولاية نيويورك الحالية وبنسلفانيا (الولايات المتحدة) وجنوب أونتاريو وكيبيك (كندا). يجب التمييز بين هذه المجموعة الأكبر من الدول الخمس (فيما بعد ست دول) المعروفة باسم اتحاد الإيروكوا (الاسم الذاتي كونفدرالية Haudenosaunee).

كما كان معتادًا لدى الهنود الشماليين الشرقيين قبل الاستعمار ، كان الإيروكوا مزارعين شبه مستقرين قاموا بتحطيم قراهم في وقت الحاجة. تتألف كل قرية عادة من عدة مئات من الأشخاص. سكن شعب الإيروكوا في بيوت طويلة كبيرة مصنوعة من الشتلات ومغلفة بلحاء الدردار ، كل منها يأوي العديد من العائلات. كانت الأسرة الطويلة هي الوحدة الأساسية لمجتمع الإيروكوا التقليدي ، الذي استخدم شكلاً متداخلاً من التنظيم الاجتماعي: كانت الأسر (كل منها تمثل سلالة) عبارة عن تقسيمات من العشائر ، وشكلت عدة عشائر كل جزء ، واجتمع الشطران لتكوين قبيلة.

قامت مجموعات من الرجال ببناء المنازل والحواجز ، والصيد ، والصيد ، والمشاركة في الأنشطة العسكرية. أنتجت مجموعات من النساء محاصيل الذرة (الذرة) والفاصوليا والكوسا ، وجمعوا الأطعمة البرية ، وأعدوا جميع الملابس ومعظم السلع السكنية الأخرى. بعد حصاد الخريف ، امتدت حفلات صيد الغزلان العائلية بعيدًا في الغابات ، وعادت إلى قراهم في منتصف الشتاء. جذبت مسارات الربيع للأسماك العائلات إلى الجداول القريبة وخلجان البحيرة.

كانت القرابة والمحلية قواعد الحياة السياسية التقليدية للإيروكوا. كان متحدثو الإيروكوا مغرمين بالاجتماعات ، وقضوا وقتًا طويلاً في المجلس. تم تحديد حضور المجلس حسب المكان والجنس والعمر والسؤال المحدد المطروح لكل مجلس بروتوكول وأدواته الخاصة لكسب الإجماع ، والذي كان الطريقة الأساسية لاتخاذ القرار.

استند علم الكونيات الديني المتقن للإيروكوا إلى تقليد أصلي سقطت فيه امرأة من السماء في أجزاء أخرى من التقليد الديني تميزت بزخارف طوفان وغطس الأرض ، وعدوان وقسوة خارقة للطبيعة ، والشعوذة ، والتعذيب ، وأكل لحوم البشر ، وأساطير النجوم ، و رحلات إلى العالم الآخر. تألفت الدورة الاحتفالية الرسمية من ستة مهرجانات زراعية تتميز بصلوات الشكر الطويلة. كانت هناك أيضًا طقوس لمعاقبة النشاط السياسي ، مثل إبرام المعاهدات.

كانت الحرب مهمة في مجتمع الإيروكوا ، وبالنسبة للرجال ، كان احترام الذات يعتمد على تحقيق المجد الشخصي في المساعي الحربية. غالبًا ما تم استعباد أسرى الحرب أو تبنيهم ليحلوا محل أفراد الأسرة المتوفين. زادت الخسائر في المعركة والمرض من الحاجة إلى الأسرى ، الذين أصبحوا عددًا كبيرًا من السكان داخل مستوطنات الإيروكوا بحلول أواخر القرن السابع عشر.

أشارت تقديرات السكان في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى وجود حوالي 90.000 فرد من أصل إيروكوي صحيح عند تضمين العديد من القبائل الناطقة بالإيروكوا ، أشارت هذه التقديرات إلى أكثر من 900.000 فرد.

محررو Encyclopaedia Britannica تمت مراجعة هذه المقالة وتحديثها مؤخرًا بواسطة Jeff Wallenfeldt ، مدير الجغرافيا والتاريخ.


7 مزيد من الدراسة

كتب

بيلينسون ، إيفلين ل. الطبخ الأمريكي المبكر: وصفات من أمريكا & # x0027s المواقع التاريخية . وايت بلينز ، نيويورك: Peter Pauper Press ، Inc. ، 1985.

D & # x0027Amico و Joan و Karen Eich Drummond. ال كتاب طبخ الولايات المتحدة . نيويورك: John Wiley & # 38 Sons ، Inc. ، 2000.

جونز وجوديث وإيفان. كتاب L.L. Bean نيو انجلاند كوكري . نيويورك: راندوم هاوس ، 1987.

كينت ، ديبوراه. كيف عشنا في المستعمرة الجديدة إنكلترا . تاريتاون ، نيويورك: شركة مارشال كافنديش ، 2000.

كيرلين وكاثرين س وتوماس م. سميثسونيان كتاب الطبخ الشعبي . لندن: مطبعة مؤسسة سميثسونيان.

كلاين ، تيد. احتفل بالدول: رود آيلاند . تاريتاون ، نيويورك: شركة مارشال كافنديش ، 1999.

شيرو ، فيكتوريا. احتفال الولايات: كونيتيكت . تاريتاون ، نيويورك: شركة مارشال كافنديش ، 1998.


تاريخ الغداء المدرسي

كقضية تتعلق بالسياسة الوطنية ، يعتبر الغداء المدرسي في آن واحد بسيطًا ومعقدًا بشكل غير عادي. هل تقديم الغداء المدرسي في المقام الأول مسألة خيرية ، أو تعليم ، أو صحة ، أو حتى أمن قومي؟ مثل هذه الأسئلة مهمة: على مدى القرن الماضي أو نحو ذلك ، كان للتفكير الدقيق وراء إطعام أمريكا لطلابها تأثير قوي على كيفية قيامنا بذلك. وقد تغير المنطق مرات أكثر مما تعتقد.

وجبات الغداء المجانية الأولى

بحلول نهاية القرن التاسع عشر ، كانت معظم الولايات الأمريكية قد فرضت التعليم الإلزامي. لطالما امتلكت المدارس الداخلية بنية تحتية غذائية خاصة بها ، حيث اجتذبت المدارس النهارية الصغيرة الطلاب من المجتمع المباشر ، وخلال استراحة الغداء يمكنهم العودة إلى المنزل وتناول الطعام هناك. ما يأكله الطلاب لم يكن مصدر قلق المدرسة & # x2014 أو الدولة. لكن بعض المدافعين الأوائل كانوا قلقين ، لأنه لم يكن كل الأطفال يحصلون على ما يكفي من الطعام. في تسعينيات القرن التاسع عشر ، كانت حركة الاستيطان للخدمات الاجتماعية التي تقودها النساء تستعد ، وكانت المشاركة السياسية للنساء والعفاريت قبل الاقتراع تتشكل. في عام 1894 ، في بوسطن وفيلادلفيا ، بدأت منظمتان إصلاحيتان في تقديم وجبات غداء بأسعار رمزية لأطفال المدارس ، وولد الغداء المدرسي.

إطعام الأطفال لمحاربة الشيوعيين

ترك الكساد الكبير ملايين العاطلين عن العمل والمزارعين غير قادرين على بيع كل طعامهم ، مما أدى إلى الكثير من الجياع. School lunches killed three birds with one stone: As part of the New Deal&aposs Works Progress Administration, the government bought up surplus agricultural products and hired women to cook and serve them to school kids. Farmers could depend on the state as a buyer of last resort, and hungry kids would get one sure meal a day. But there was another motivation: Since World War I, the Department of Defense had been concerned about the effect of malnutrition on the populace&aposs readiness for war. And far from seeing school lunches as a big-government intrusion, conservatives like Georgia Congressman Richard Russell thought students who had a good lunch would be "much more able to resist communism or socialism."

An Ethical Imperative

The administration of President Franklin D. Roosevelt worked to recruit the best and brightest social scientists to steer the national ship, and, when it came to school lunches, Roosevelt&aposs administration tapped star anthropologist Margaret Mead. Mead believed in an ethical imperative to feed hungry children—recalling the school lunches of her grandmother&aposs day, when privileged kids had apples and the poor had the cores𠅊nd Mead brought that conviction to the executive branch. She reoriented the WPA program toward well-rounded meals, rather than simply depending on farm surplus. So that the food would appeal to everyone, Mead suggested muted colors, bland tastes, and a single seasoning: salt.

Expansion of School Lunches Ends

A version of this story originally appeared in the October 2017 issue of Pacific Standard.

After World War II𠅊nd more concern about nutrition-related war-readiness𠅌ongress passed the National School Lunch Act, which made the program permanent for the first time. Twenty years later, as a sally in the War on Poverty, Congress passed the Child Nutrition Act, which introduced breakfast programs and put the whole school-food system under the purview of the Department of Agriculture. American school lunches had been continually expanded for nearly a century when, in 1981, the Reagan administration cut school-food spending by $1.5 billion, raised eligibility standards, reduced portions, and, most famously, changed nutritional standards so that items like ketchup and pickle relish would qualify as vegetables. All of a sudden𠅊nd with little cause—money became the central school-lunch concern.

Enter the Corporate Suppliers

The cuts under President Ronald Reagan pushed districts to look for ways to economize, and corporate contractors saw a new market. Large multinational food service companies took over cafeterias to provide bland, colorless Mead meals—which happened to be a specialty of giant catering firms. Similarly, national fast food and soda brands offered districts lucrative deals for access to captive kids, returning the nation to what public-health researchers called a two-tiered school-food system, with the generic, free/cheap/subsidized pizza and pricey, name-brand premium pizza all in the same lunchroom. "For American agriculture," Susan Levine writes in her comprehensive history School Lunch Politics: The Surprising History of America&aposs Favorite Welfare Program, "the significance of the National School Lunch Program by the 1990s had shifted from surplus commodity outlets to major markets for the food and food-service industries."

Solving Lunch Debt

The midday scholastic meal hit the news most recently when writer Ashley C. Ford brought national attention to the issue of lunch debt. Many districts have overdue accounts a 2016 survey of school nutrition directors found that schools have a median student-meal debt of $2,000. Students who can&apost pay are at the mercy of school authorities, who are at the mercy of budget constraints. In a reversion to the very beginning of the American school lunch, charitable individuals and groups raised many tens of thousands of dollars to pay off lunch debts around the country𠅊ll in two months. In just over a century, we have seen school lunch come full circle: from the women of the settlement houses to the settlement birdhouse of Twitter fundraising. If we regress any further𠅊nd I fear we might—there won&apost be any lunch at all.

A version of this story originally appeared in the October 2017 issue of Pacific Standard.


Scotch Woodcock

The Daughters of the Confederacy get creative (Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi)

The Scotch woodcock is probably not Scottish. It’s arguably not even a sandwich. A favorite of Oxford students and members of Parliament until the mid-20th century, the dish is generally prepared by layering anchovy paste and eggs on toast.

Like its cheesier cousin, the Welsh rabbit (better known as rarebit), its name is fanciful. Perhaps there was something about the name, if not the ingredients, that sparked the imagination of Miss Frances Lusk of Jackson, Mississippi.

The United Daughters of the Confederacy cookbook features a take on the Scotch woodcock. (McCain Library and Archives, The University of Southern Mississippi, CC BY-SA)

Inspired to add a little British sophistication to her entertaining, she crafted her own version of the Scotch woodcock for a 1911 United Daughters of the Confederacy fundraising cookbook. Miss Lusk’s woodcock sandwich mixed strained tomatoes and melted cheese, added raw eggs, and slathered the paste between layers of bread (or biscuits).

As food historian Bee Wilson argues in her history of the sandwich, American sandwiches distinguished themselves from their British counterparts by the scale of their ambition. Imitating the rising skylines of American cities, many were towering affairs that celebrated abundance.

But those sandwiches were the sandwiches of urban lunchrooms and, later, diners. In the homes of southern clubwomen, the sandwich was a way to marry British sophistication to American creativity.

For example, the United Daughters of the Confederacy cookbook included “sweetbread sandwiches,” made by heating canned offal (animal trimmings) and slathering the mashed mixture between two pieces of toast. There’s also a “green pepper sandwich,” crafted from “very thin” slices of bread and “very thin” slices of green pepper.

Such creative combinations weren’t limited to the elites of Mississippi’s capital city. In the plantation homes of the Mississippi Delta, members of the Coahoma Woman’s Club served sandwiches of English walnuts, black walnuts and stuffed olives ground into a colorful paste. They also assembled “Friendship Sandwiches” from grated cucumbers, onions, celery and green peppers mixed with cottage cheese and mayonnaise. Meanwhile, the industrial elite of Laurel, Mississippi, served mashed bacon and eggs sandwiches and creamed sardine sandwiches.

Not all of these amalgamations were capped by a slice of bread, so purists might balk at calling them sandwiches. But these ladies did – and they proudly tied up their original creations with ribbons.


This article was originally published on The Conversation.

Paul Freedman, Chester D. Tripp Professor of History, Yale University

Andrew P. Haley, Associate Professor of American Cultural History, The University of Southern Mississippi

Imogene L. Lim, Professor of Anthropology, Vancouver Island University

Ken Albala, Professor of History, Director of Food Studies, University of the Pacific

Megan Elias, Associate Professor of the Practice of Gastronomy, Boston University